miércoles, 21 de septiembre de 2011

EL MILAGRO DE LA LUZ

EL MILAGRO DE LA LUZ



Ahora que se va acabando el verano y tenemos el otoño a punto de caernos encima, me ha venido a la memoria el fenómeno (milagro para algunos y, de hecho, así se conoce) que se produce alrededor de los días del equinoccio, tanto de primavera como de otoño, en el Monasterio de San Juan de Ortega, en el camino de Santiago y a no mucha distancia ya de Burgos capital.
La Iglesia del Monasterio está construida en estilo románico en su inicio y terminado en gótico. Para el que tenga interés por los detalles, en Internet podrá encontrar toda la información que desee sobre este Monasterio (a destacar el espectacular baldaquino gótico en el que se supone que está enterrado el Santo).
Lo que nos interesa para el caso es otra cosa.
A la izquierda del ábside nos encontramos con una serie de capiteles historiados. El más llamativo es el de “La Anunciación” con escenas que representan, además, el Nacimiento y la Adoración de los Reyes.
Llaman la atención, teniendo en cuenta la inexpresividad de las figuras en el Románico, los rostros de los personajes de este capitel y, sobre todo, la sonrisa “beatífica” de la mujer que, en la parte izquierda representa a la Virgen.
Al grano. La cosa es que casualidad o no, los días del equinoccio (y por supuesto, los más próximos antes y después) y, a medida que se acercan las cinco de la tarde, hora solar, la luz que se cuela por una de las ventanas, incide sobre la pared próxima a la columna que contiene el capitel citado más arriba. Según van transcurriendo los minutos, la mancha de luz va ascendiendo en dirección al capitel hasta, llegadas las cinco, incidir de pleno en el mismo, recorriendo, sucesivamente, las tres escenas hasta perderse, pasados unos minutos, por la pared.
Si después de leer esta entrada, alguno tiene la intención de acercarse por allí para ver “el milagro”, que no piense que va a estar sólo. Se encontrará con bastante gente y podrá comprobar cómo aquello se convierte en un espectáculo de “luz y sonido”. El ruido de fondo (murmullo de los presentes” va subiendo a medida que se acerca el momento álgido del fenómeno, mezclado con algunos “shhhhh” reclamando silencio (con escaso éxito, por el párroco, recordando que aquél es un lugar sagrado y que hay que guardar la compostura) y culminado por un “OHHHH”.
El día que estuvimos nosotros fue sábado y creo que hubo hasta aplausos.



Fenómeno, curioso para algunos y cargado de simbolismo para otros. Esto que cito a continuación me lo he encontrado en la red (… el párroco, que nos explicaba todo el proceso de la luz del Monasterio, hizo que nos fijáramos detenidamente en otro hecho concreto y es que la Virgen y el ángel no se miran mutuamente, sino que ambos dirigen su mirada hacia la luz que ha entrado por la ventana, que puede representar al Espíritu Santo y así componer una imagen llena de especial simbolismo religioso y cultural. ¡Una maravilla!.).




Por cierto, en Santa Marta de Tera, en la Provincia de Zamora, por lo que me he podido enterar, se produce otro hecho similar pero a las ocho de la mañana, siempre hora solar.
Yo pongo aquí unas fotos y, lo demás queda a discreción del lector.



Aquí, un detalle del capitel. Fijaos qué cara más expresiva.



Y, a continuación, una secuencia de fotos en la que se puede apreciar cómo la luz se va aproximando al capitel hasta que incide de lleno en él.



















































viernes, 16 de septiembre de 2011

CABO DA ROCA

CABO DA ROCA








… onde a terra se acaba e o mar começa (Luis de Camoens)


Cabo da Roca es el punto más occidental del Continente Europeo, se encuentra en el parque Natural de Sintra-Cascais, en Portugal y se eleva 140 metros sobre el nivel del mar.
El hombre siempre ha puesto un nombre cargado de simbolismo a aquellos lugares en los que, siguiendo al sol en su recorrido, llegaba a un momento en el que ya no podía seguir adelante porque se encontraba con el mar. Se acababa el mundo conocido. Más allá, lo desconocido. Finis terrae.
En Europa hay al menos tres sitios que llevan ese nombre. En Inglaterra, en Cornualles nos encontramos con Land´s end. Más correcto sería el nombre en córnico (lenguaje céltico de Cornualles, perdido para el Siglo XIX y, hoy día con programas de recuperación): Penn an wlas.
En la Bretaña francesa, aunque no se refiera a un punto concreto, tenemos el departamento de Finistère, el más occidental de todos y, expresado en el idioma propio de la Bretaña: Penn ar bed que por lo que he podido leer significa, paradójicamente, “comienzo del mundo”. (Tirando de diccionario he encontrado que byd en galés y bed en bretón, es mundo y penn es cabeza, con lo que “comienzo del mundo” parece una traducción correcta).
Sospecho que el nombre en córnico viene a decir lo mismo y que, la traducción al inglés ha invertido los términos, pasando de “comienzo del mundo” a “fin de la tierra”, cosa que, a fin de cuentas, viene a ser lo mismo. Depende de si el punto de vista lo ponemos en el mar o en tierra.



Finalmente, en Galicia, en A Costa da Morte coruñesa nos encontramos con el tercer Finis terrae: Fisterra, en galego o Finisterre en castellano.


Bueno, pues aunque en Portugal se encuentra el punto más occidental del Continente europeo, la verdad, no estuvieron tan imaginativos cuando lo bautizaron como Cabo da Roca (obvio la traducción). Los romanos, prácticos ellos, lo llamaron Promontorium magnum (Gran promontorio) y, con ese nombre, lo definieron perfectamente.


Posteriormente fue conocido como La Roca de Lisboa.



Aquí va el enlace para el vídeo subido a Youtube y, luego unas fotos.


No pudimos quedarnos al momento cumbre de ver hundirse el sol en el horizonte (no, no voy sacar la vena cursi y lo dejo así) porque llevábamos el coche alquilado y había que devolverlo pero, como podéis comprobar por la última foto, el sol, efectivamente se pone por el mar y, más allá, hacia el oeste, detrás del sol, ya no hay más que agua … hasta llegar a América.


Placa del monolito





El faro



Vista hacia el Norte




Ningún europeo en el grupo




Vista hacia el sur. El del pelo blanco soy yo




Y ... efectivamente se pone en el mar.























domingo, 11 de septiembre de 2011

EL TORCAL DE ANTEQUERA

EL TORCAL DE ANTEQUERA





Cuando planeas una salida y, previamente, has visto imágenes del sitio al que vas a ir, te haces una composición de lo que piensas que te vas a encontrar que, a veces, la realidad no cubre las expectativas que te habías hecho y acabas llevándote una pequeña decepción. Bueno, pues seguro que ese no va a ser el caso del Torcal.
Paisajes kársticos se encuentran en muchos sitios pero, como este del Torcal de Antequera, pocos o ninguno.
Indudablemente, aunque las formaciones rocosas van a estar siempre allí, inmutables, no todas las épocas del año serán iguales desde el punto de vista paisajístico. Nosotros estuvimos a mediados del mes de mayo, con un paisaje vegetal absolutamente primaveral, verde y florecido. Probablemente la mejor situación para hacer una buena colección de fotos y vídeos (aunque ya me gustaría a mí pillar aquello bien nevadito).
Para los que se acerquen a la Costa del Sol a pasar unos días de vacaciones, es una bonita excursión de un día (no todo va a ser playa). Hay que salir de Málaga dirección Córdoba y, a la altura de Antequera, abandonar la autovía, atravesar la ciudad y buscar la salida hacia el Torcal. La vuelta, por variar, se puede hacer por la ladera sur, bajando a Villanueva de la Concepción para, de allí, por el Alto de las Pedrizas, volver a Málaga capital.
La carretera llega hasta el Centro de Interpretación, con amplio aparcamiento, servicios, bar y restaurante. Por lo demás las rutas están perfectamente marcadas, los senderos bien pisados y, aunque el paraje es realmente laberíntico, es imposible perderse.
La formación más emblemática, “El tornillo”, es obvio el por qué del nombre (en la foto pequeña que encabeza este blog, se puede ver justamente debajo de “la cabra” que está saltando de roca a roca) se encuentra precisamente un par de cientos de metros antes de llegar al aparcamiento, a la izquierda en el sentido de la marcha y, a unos cincuenta metros de la carretera. Está indicado y el sendero se ve perfectamente.
Aquí os dejo el enlace para el video que he subido a youtube.










Para información detallada sobre los orígenes de estas formaciones rocosas, flora, fauna, etc. aquí van unos cuantos enlaces. En cualquier caso, poniendo en el buscador de Google “Torcal de Antequera”, encontraréis información para dar y tomar.


















Aquí dos fotos de un típico cresterío










La figura emblemática del Paraje: "El Tornillo". En el Centro de Acogida hay una reproducción a escala natural del mismo que.












Un "callejón"










Y aquí, un montaje con unas cuantas fotos. El fondo musical no tiene nada que ver con El Torcal pero, como me gusta pues lo he puesto.











jueves, 8 de septiembre de 2011

LUNADA

LA VUELTA A ESPAÑA EN LUNADA


El 7 de septiembre estaba marcado en el calendario. Salvo que el tiempo no se portase iba a tocar salida. Y, como el tiempo se ha portado, pues ha habido excursión. La Vuelta a España pasaba por el Portillo de Lunada (no de “la” Lunada, por favor) y, cualquier excusa es buena para acercarse por allí.
Cuando oímos la palabra pasiego, inevitablemente lo asociamos con los valles cántabros de los Ríos Pas y Miera con sus tres villas más importantes: Vega del Pas, San Roque de Río Miera y Selaya. Pues bien, hay una cuarta villa pasiega y no está en Cantabria sino en el norte de la Provincia de Burgos. Pasando Espinosa de los Monteros, en unos pocos kilómetros se llega a la población de Las Machorras. Pues bien, esta es la cuarta villa pasiega y su zona de influencia abarca la zona que va desde el Portillo de la Sía hasta el de las Estacas de Trueba pasando por el de Lunada (el nombre, por cierto, no tiene nada que ver con la luna sino que se lo da el río que lo recorre). Las vertientes nortes de sus montañas (Castrovalnera, Pico de la Miel, etc.) se precipitan vertiginosamente hacia Cantabria configurando un paisaje espectacular en cualquier estación del año: con nieve y sin nieve.
El terreno, presenta una fuerte deforestación (aún se ven restos de la instalación que se preparó para “precipitar” los troncos, del Portillo de Lunada hacia Cantabria. En la zona inferior hay un punto conocido por el elocuente nombre de “el resbaladero”. A partir de allí, al río) con algunas manchas de bosquetes de hayas, con zonas de pasto libre cubierta, básicamente, por brezo e innumerable fincas de formas rectangulares de mayor o menor tamaño dedicados a prados de siega y rodeado de muretes de piedra para impedir el acceso libre del ganado. Normalmente en cada una de estas fincas hay una típica cabaña pasiega de las llamadas “braniegas”, es decir, de las que se usaban el verano cuando, familias y ganado se mudaban a las zonas más altas. Son construcciones de dos plantas, la inferior para el ganado y la superior para la familia, con un cubículo exterior para el gocho.
Hoy en día es bastante habitual encontrase estas viviendas en ruina o en venta. Algunas se han transformado en segunda residencia de ocio por gente que nada tiene que ver con la vida transhumante relacionada con la vaquería. En la actualidad prácticamente todos los ganaderos están motorizados con lo que su presencia junto al ganado ha dejado de ser necesariamente permanente y la consecuencia ha sido que la residencia se ha fijado en la casa base.
Introduciendo el término “pasiego” en Google, el que esté interesado podrá encontrar información abundante sobre el muy interesante mundo pasiego, con el halo de misterio que le confiere sus orígenes desconocidos.
Aquí el enlace del video que he colgado en Youtube y unas cuantas fotos de Lunada en invierno. Me ha costado elegirlas.

http://www.youtube.com/watch?v=WEcY25NU-tk&feature=youtube_gdata


Por cierto, la carrera como siempre, visto y no visto.

Aquí una vista invernal


Una segunda vista con nieve


En esta se pueden ver varias cabañas con los muretes de piedra delimitando los prados





las dos siguientes son dos fotos sacadas en otoño en la zona del Bernacho










Esta última está sacada ayer mismo
















martes, 6 de septiembre de 2011

TOLOÑO

6 de septiembre de 2011


SIERRA DE TOLOÑO

Araba se asoma sobre la Rioja Alavesa desde la Sierra de Toloño. Sitio curioso este en el que, en apenas unos pasos, se pasa de un paisaje típicamente norteño, húmedo, con cerrados bosques de hayas a uno mediterráneo, seco y con una vegetación a base de encinas, enebros, pinos de repoblación y, a sus pies, un interminable mar de viñedos que se extienden de oeste a este desde las Conchas de Haro, hasta donde se pierde la vista y rebasando el Ebro hacia el Sur.
Desde el Parque de San Ginés (640 mts ), en Labastida, en poco más de hora y cuarto se llega a la meseta que da paso a la vertiente norte y es punto de inicio para ascender a las diferentes cimas que constituyen el cresterío de la Sierra. Dado el escaso desnivel que hay desde este punto a cada una de las cimas, lo más interesante es recorrerlas todas, empezando por la más oriental (hay un vértice geodésico de referencia que, como podréis observar, sirve hasta para instalar una estación portátil de radioaficionado), por ejemplo. La única cima que requiere un poco de atención es la que da nombre a la Sierra ya que, hay muy poco sitio para manejarse y es bastante aérea. Como referencia, hay una pequeña cruz de hierro para identificarla (1271 mts).
De cualquier modo, tal vez, los aspectos montañeros no son los más interesantes sino todo lo que hay en el entorno, sobre todo las ruinas del Monasterio de Nuestra Señora de Toloño (Santuario de Nuestra Señora de los Angeles), construido en los siglos XIV y XV, abandonado por la dureza del clima y, terminado de destruir durante la Primera carlistada.
La verdad es que impresiona pasar por debajo de ellas ya que da la sensación de que, en cualquier momento, se te pueden venir encima los restos que aún quedan en pie. Sin embargo merece la pena acercarse hasta los restos para ver aquél desperdicio. Todo aquel montón de piedras, unas aún en su sitio y, otro montón esparcidas por los alrededores, tienen su única defensa en su propia esencia. Son bloques de piedra que pesarán del orden de 150 kilos cada uno. Si no ¡de qué iban a estar allí aún!. No estoy hablando de simples bloques de piedra sillar sino de piedras talladas. Alguien se las acabará llevando (y, lamentablemente, no voy a ser yo).
Al pie de las ruinas se puede ver lo que queda de una de las dos neveras construídas a finales del siglo XVII y que servían para mantener la nive, bien prensada y endurecida, hasta bien entrado el verano. (Si alguien tuviera curiosidad, si pasa por el alto de Urkiola, tiene la oportunidad de ver una nevera reconstruida y con los pertinentes paneles informativos sobre su funcionamiento).
Tanto en la subida como en la bajada se pasa por la La Ermita del Humilladero. No quedan más que las paredes en pie y, ciertamente, el único interés que tiene es que constituye un punto de referencia en el camino.
Aquí adjunto el enlace del video que acabo de subir a Youtube:

Vista general de la Sierra de Toloño. La cima propiamente dicha está, más o menos, en el centro del cresterío de la izquierda


Este de la foto parece que soy yo.



Ampliando la foto, a media altura y, un poco a la izquierda del centro, se ven las ruinas del monasterio.





Aquí, "la cantera".





Restos de una de las capillas.





Aquí, una de las neveras.
















sábado, 3 de septiembre de 2011

REGATAS EN DONOSTIA

JORNADA CLASIFICATORIA DE LAS REGATAS DE LA CONCHA





1 de septiembre

















Creo que no hay mayor espectáculo deportivo que las regatas de traineras de La Concha, en Donostia (San Sebastián). No digamos si, además, la mar se alía y se presenta un poco (o mucho) movida.
Espectáculo no solo en el agua sino también en tierra, sobre todo en la rampa del puerto a la hora de embarcar (con las ilusiones intactas todos aún) y, a la vuelta, derrotados unos, con sus objetivos cubiertos otros y un solo ganador que se llevará la GLORIA porque, por muchos campeonatos provinciales, regionales, nacionales y Liga que se ganen, TODOS, TODOS, cambiarían esos títulos por La Bandera de La Concha, que es la que da y quita aunque, cómo no, las cosas ya no son como eran en sus inicios, con terribles rivalidades entre los pueblos costeros, con gente que llegó a arruinarse en las apuestas, llegando alguno a perder (según decían) la cama y, algún otro, hasta la mujer (no está acreditado que fuese la misma persona ni que, esposa y cama fuesen juntas).
Hoy en día el remo en banco fijo se ha semiprofesionalizado y, los clubes punteros ya son auténticas selecciones de remeros, con las honrosas excepciones de algunos clubes, sobre todo guipuzcoanos que, básicamente se siguen sirviendo de su cantera (a la vez que alimentan a los que conforman la trainera a golpe de talonario).
Bueno, todo esto va a que, mañana es la primera de las dos jornadas y, el próximo domingo 11 de septiembre, la jornada definitiva. El que no pueda verlo in situ, podrá hacerlo por Euskal Telebista (primer canal, ETB1) y, con posterioridad, por la página web de EiTB.
Solo bogarán la trainera de casa (Donostia) y las siete que se clasificaron el pasado jueves día 1 y, si una de las características de las regatas de traineras es el colorido, el día de la clasificatoria lo es en su máxima expresión ya que participan 24 traineras. Unas con serias opciones de clasificarse y otras que, salvo la extremadamente poco probable posibilidad de que se hundiesen el resto de las traineras, no se clasificarán pero que, el participar ya supone su premio.
El momento del embarque en la rampa del puerto es un espectáculo (alguien podría pensar que caótico) por la cantidad de remeros, espectadores, traineras, remos, que se concentran en tan poco sitio. A mí es un momento que me atrae muchísimo y,como cualquier excusa es buena para ir a pasar el día a Donostia, allí estuvimos.
He preparado un video y lo he colgado (cómo no), para el que quiera verlo, en Youtube.
Este es el enlace:

http://www.youtube.com/watch?v=m5bLgpw614U&feature=youtube_gdata

Que lo disfrutéis.